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大树欲静的摄影博客

行行摄摄,快乐人生。

 
 
 

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徜徉在蔚蓝的大海上,任潮起潮落, 骑行在崎岖的小路上,观花开花谢, 站立在高高的山脊上,看云卷云舒, 混迹于茫茫的人群中,品味苦味甘! 一杯清茶,一壶老酒,一纸天书,一颗镜头,品万千世界。 睿智、进取、善良、达观、广种博取,大爱无疆

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【引用】 摄影基础速成  

2009-09-01 16:31:36|  分类: 技术交流 |  标签: |举报 |字号 订阅

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摄影基础速成(一)

2009年03月27日 01:42:09 作者: 最终妄想-零

  偶尔会被一些朋友问,照片应该怎么拍,参数应该怎么调。我每次被这么问到,也不知道从何答起,虽说每拍一张照片,参数调整得不会很多,但不同场景下拍照的思路实在是千差万别,其中更涉及很多取舍关系,不是三言两语可以说得清楚。

  因此,干脆把一些常用技巧,以最直观最通俗的方法整理出来,方便以后有需要的人可以查阅。此文目的,是让人很快看完,就能立刻理解并应用,所以尽可能不讲解太多内在的理论。此文对象是不会摄影的人,因此主要是针对DC写的。

  最后啰嗦一句:技法归技法,好照片靠的是想法。这里介绍的是纯技法,并不涉及如何拍好一张照片(要我说如何拍好一张照片,我还得继续修炼多几年)


第一篇,焦距。

  拉动相机变焦杆,可以看到相机在变焦。这里所谓的变焦,就是改变焦距的意思。

  焦距改变,视角也同时改变,这就是焦距的最直接定义。

  焦距数字越小,画面内容越大,看得越广;相反,画面内容越小,看得越远。而光学变焦倍数,就是最远的焦距除以最小的焦距所得的数字。

 

(一)视野对比

  看下图,分别是24mm,50mm,108mm的对比图。(PS:LX3的2.5X变焦何来108mm?因为松下有个扩展光学变焦)

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

  可以看到,24mm的视野很大,包含的画面内容多;108mm视野最远,可以作特写用途。 DC视野最大的那端叫广角端,视野最长的那端叫长焦端。通过变焦实现远近变化,是最基本的焦段应用。

 

 

(二)透视对比

  上面那3张图,是保持相机位置不变拍的;现在下面2张图,则是保持主体在两张照片里相同大小的前提下拍的。

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

  如上图所示,主体在两张照片里大小相同,但24mm广角端所包含的背景,比108mm长焦端要多。

  再留意两张照片上主体背后的模型。24mm的强烈透视感,把“近大远小”这个常识更加夸张了,因此背后的模型在画面里变小;而108mm,则比较忠实比例的呈现眼前所见。

  广角可以很好地交代好主体和环境,控制好主体和陪体是用好广角的关键;长焦则可以舍弃一部分环境信息,让主体更受关注。

  广角有夸张空间的作用,而长焦则有压缩空间的作用。

  广角需要有远近对比参照物,才能显得有魄力。要是没有参照物,广角也就仅仅能看到多一点东西罢了。另外含有线条的构图,也可以通过广角的夸张,来实现强烈的冲击力,这里不一一举例。

  而长焦除了可以拍得更远之外,还可以忠实物体本身比例,并排除无关的环境信息。另外长焦更容易虚化背景。(但小DC就别指望能很好的虚化人像的背景了,感光元件小决定了不可能,但花草微距等还可以虚化得不错)

 

(三)广角的局部夸张

  近大远小的强烈透视,用在同一主体上,可以特意夸张某个部分,相当有冲击力。

  简单的说,要夸张哪里,就把哪里更靠近广角镜头。

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

稍微仰视一下,更显得有压迫感

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

要是换成108mm长焦端,顿时失色不少吧

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

(四)长焦的忠实比例

  长焦没有强烈的透视,冲击力小,但比例忠实于物体本身,有利于拍出和谐的画面。

  下面这张和谐的模型队列,跟广角的风味很大不同吧。

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

  以上所说的广角和长焦,为了好理解,其实都只是相对来说。只要理解一般DC的最广到最远之间,这种空间感是慢慢变化的就可以了。而50mm左右的焦距接近人眼实际所见,不夸张但有一定透视感,这样的镜头称为标准镜头。 


  我之所以把焦距写在第一篇,是因为焦距对构图影响最重要。不管拍什么,第一时间选择的,不是光圈快门ISO,而是焦距。

  另外,并没有规定什么题材某某焦段不能拍。例如,85mm~135mm虽然是公认的人像焦段(因为忠实比例,不会拍成大鼻子,以及可以虚化背景),但实际上画面筛选和构图功力好的话,广角拍人像的强烈冲击力也是很有魅力的。

  好好利用不同焦距的特点,来实现自己的想法,才是最重要的。

第二篇,曝光

  简单的说,曝光就是指照片的亮度是否合适,如果照片感觉太亮了,就是曝光过度,相反就是曝光不足。

 

(一)相机测光原理以及曝光补偿

  首先要知道,颜色是有明度之分的。黄绿白等属于高明度颜色,蓝紫黑等属于低明度颜色。而明度是没有色彩的,只有灰度。而本身明度高而且浅的颜色,如浅黄色、浅绿色等,明度就更高了。

  相机的测光系统,正是这样没有颜色概念地运作,把场景中所有东西都变成灰度,然后通过调整光圈快门来控制曝光,让这个场景的平均灰度值,变为相机设定的某一个标准明度。这个标准明度就是中间灰,RGB颜色值是128, 128, 128。

  好了,这样会导致什么问题呢?可以想象一下,浅黄色的明度,比中间灰要明亮很多,如果相机把浅黄色变为中间灰,那么照片得到的颜色就是暗黄色了,这样浅黄色就曝光不足;相反,暗红的明度,比中间灰要暗很多,相机把暗红色变为中间灰,那么照片得到的颜色就是浅红或者红色,这样暗红色就曝光过度。

  这两种情况,我们得到的都不是想要的色彩,所以需要“曝光补偿”。

  画面中浅色为主的时候,增加曝光补偿;画面中深色为主的时候,减少曝光补偿。任何相机都有曝光补偿,包括傻瓜机,一般是 -2 到 +2 之间,以1/3的梯度来调节,每1档相差1倍曝光量,即 +1 的曝光量是 0 的2倍。

  至于增加多少减少多少,就看实际办事了。如果画面里场景颜色丰富,平均测光得到的结果大部分还是让人满意的。但只有明白基本的测光原理,才能理解为什么相机拍出来的照片时暗时亮。

  对于这个原理,强烈建议亲自对着白墙,以及对着黑衣服拍一张,再放到电脑里看效果,这样会有更好理解。

 

(二)直方图

  说到直方图,就不得不说说现在相机的LCD显示屏,颜色鲜艳且相当明亮,显示效果出众,以致单纯靠LCD的显示效果来判断曝光是否正确,会十分困难。幸好,我们还可以依靠直方图。

  看下图,分别是曝光不足、曝光正常、曝光过度的直方图对比。

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

  直方图最左边缘代表最暗的黑色,最右边缘代表最明亮的白色,图中非边缘部分代表各级别灰度,直方图的山峰,代表照片上明度的数据分布情况。

  第一张是曝光不足的照片,可以看到直方图靠右边部位没有任何山峰,也就是说比较亮的区域几乎没有数据。如果照片本身就是没有高光的,那较亮区域没数据那是正常的。但现在照片中有亮度比较高的天空,直方图右边肯定必须有数据才算是曝光正确。因此看到这样左偏的直方图,大部分情况可以认为是曝光不足了。(例外情况就是,如果拍纯黑色或者整个画面都是深色为主的照片,直方图左偏才是曝光正确)

  第二张是曝光正常的照片,直方图分布比较平均,右边虽然有一定的留空,但属于正常范围。因为照片上的天空虽然没有云,但并不是一大片无层次的白色,还是有一定亮度变化层次的。

  第三张是曝光过度的照片,直方图偏右,且已经有一堆数据超过右边缘,这称为高光溢出。注意,高光溢出是无论如何也应该避免的!因为哪怕是曝光不足的照片,还能通过后期挽救一下(挽救后的效果不及正常曝光),但高光溢出是绝症,溢出了就没得救的。除非你确定溢出的部分不是想要的部分,例如画面中有灯或太阳这种高亮度光源的时候,高光溢出也是正常。而如果你拍的照片有白色衣服,总不会想让白色衣服变成连衣服褶皱都没有的一张白纸吧。

  直方图是判断曝光一个非常好用的工具。只要场景中有一定的浅色区域,就尽可能在直方图右边缘留有一点点余地的前提下,让直方图往右偏,同时注意高光溢出。这是靠直方图调整曝光的主要思想。为什么要右偏?因为适当的曝光过度,可以减少暗部的噪点,后期把曲线往下拉,还能获得更鲜艳的色彩。

 

(三)大光比场景

   光比,即画面中最暗和最亮所相差的程度。最暗和最亮相差程度大,就是大光比了。

  首先要明白,人的眼睛是非常非常厉害的东西,比相机要厉害很多。不管是大白天,还是晚上只用一盏电筒照明,都能很快适应并看到东西,坐在室内也可以同时看清室内和室外的东西。

  但相机不同,不信的话,用相机对着窗外,同时把室内和室外的一些东西拍进照片,你就会发现照片上室内曝光不足,室外有可能曝光过度。这是因为光比已经超出了相机表现的范围,这个范围称为曝光宽容度。

 

  先说说我们最常见的,大白天晴天时候风景的大光比情况

  看下图,是在天气非常晴朗,日照非常强烈的时候拍的,眼睛看到实际景色是非常明亮的。但这张图的颜色却很灰暗,感觉就是曝光不足。而看直方图,却符合上面所说的曝光正确的直方图,数据平均分布。

  之所以这样,是因为天空亮度比较高,云彩构成了直方图高光部分的大量细节。为了保留这些细节,我稍微欠曝了一点点。实际上可能再增加 2/3档 左右的曝光,也是可以的。

  但如果增加曝光直到地面曝光正常,那么天空的云彩可能就完全看不到,出现高光溢出,天空一片惨白无法挽回,惨白的天空是风景摄影时最需要避免的。所以在需要保留高光细节的情况下,宁欠勿过。

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

然后这张照片可以通过PS的“暗调/高光”命令调整,提亮曝光不足的地面,回复相对的正常曝光。如果天空在拍的时候就惨白,就无法做到这样了。

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

  另外提一下,如果有相机有RAW格式,这种情况拍RAW格式通过后期,会比JPG调整的效果更好。

  实际中也有光比大到无论怎样都挽救不了的情况,如果非要拍,那就不得不作出取舍了,天空惨白也是无奈之举。不过你当然也可以选择不把天空拍进去的~

 

(四)减少光比

  以上描述的大光比情况,好像我们除了靠后期技术之外,并不能做到什么。但其实不然,对风光摄影降低光比的方法还是很多的,但都需要一定的硬件条件。

  第一,中性灰渐变滤镜。这个滤镜其实就是一块从灰色渐变到无色的太阳镜,因为灰色不影响透过的光的颜色,所以把深色的那端对着天空加在相机镜头前面,就可以降低天空亮度。因为最方便,估计这是用的最多的方法。

  第二,用三脚架,摇黑卡,这个方法一般需要最少数秒的曝光。所谓摇黑卡,就是相机正在曝光的过程中,用黑色的纸,在画面高光区域中快速摇动,通过这种变化的遮挡,来降低高光部分的光线通过。因为操作起来有一定技巧,而且大白天很难有长达数秒曝光的场合(除非使用中灰滤镜,这个跟上面说的中灰渐变滤镜不同,是没有渐变的),所以估计实际用得到的情况也很少吧,起码我自己就没摇过(大家都是好孩子,不要扔东西~~~~~)

  第三,用三脚架,包围曝光,事后PS合成HDR(高宽容度图像)。用来合成HDR的包围曝光,必须从欠曝到过曝拍不少于3张照片(越多越好)。除了亮度不同,照片中的任何元素都不能移动。因为是用不同的参数把暗部和亮部最正确曝光的照片都合成在一起,所以宽容度异常强大,得出的照片有时也会超现实的华丽。制作方法和效果可以google一下。可惜我自己仅测试过可行性之后,就没试过在实际中使用了(因为此懒人极少使用三脚架)。

 

(五)补光

  补光的作用,也同样是减少光比,但减少光比的对象不同。这个是直接对需要正确曝光的物体添加光线。

  补光最常用的就是闪光灯和反光板。

  估计很多人错误地以为,大白天不需要闪光灯。但刚才说过了,相机并不具备人眼那样强大的光线适应力。

 

  看下图,是一种常见的逆光情况,哪怕增加2档曝光,背景完全过曝,主体仍然黑色一片。但只要开一下闪光灯,或者用其他方法对主体添加颜色接近的光源(关于色温和白平衡以后会说),就可以解决这个逆光的情况。当然,不同的补光方法,效果也是有差别的,但一般用户最直接的方法,就是开闪光灯。

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

  而以下则是逆光相对没那么强的情况,但仍需要补光。但下图闪光灯的参数作了一定调整(闪光曝光补偿 -1档,具体留待以后说)。这样的补光,目的是利用环境光为主光,来减弱阴影。

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

  哪怕是大白天,其实自然光下直接拍人,脸上的阴影还是相当碍眼的,不然拍人像的时候,怎么会有人专门抬反光板?一般情况下减少阴影是必须的,不管用什么方法。(当然视乎题材,也有拍侧逆光甚至剪影的情况)

  而拍婚纱照之类的,还会用更高效率的外拍灯或者外闪,但拍那个的想法就不一定是消除阴影,而是把人造光当主光用,为的是适应全天候的拍摄,这样不管环境光从哪里来什么质感,都照拍无误(摄影师要养家糊口的啊,总不能听天由命)

  把人造光当主光的,我也拍过一张,去年去拍婚纱照的时候,自己也带上现在已经卖掉的A610拍的。用闪光灯来保证我家肥妹有足够的曝光,同时把背景的海压暗下去了,以致看上去有点像假景(千辛万苦去看到这么漂亮的真海,我居然拍得像个假的 囧rz)

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客


  这篇似乎有点长,不知道有没有人能耐心看完。

  但对摄影来说,曝光确实是相当重要的一个环节,应该多花一点时间了解。摄影本来就是用光的艺术嘛,即使用光的可能是信用卡~第三篇,光圈 / 快门速度 / 感光度

  相对前面2篇,我觉得这一篇会是很容易理解且运用的,因为都是比较定性的概念。

 

  首先解释一下这三个概念:

(一)光圈

  光圈就是控制镜头通光的那个孔。

  光圈大小可以用『光圈值』来表示,这里是一组光圈值:F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11……。后一个值对应的孔径,是前一个的一半,因此单位时间内通光量少一半,习惯说法是“相差一档光圈”。也就是说 F2.8 比 F2.0 小一档,F4.0 比 F2.8 小一档,如此类推。(有点数学常识的,应该可以看出,每个值乘以根号2,即 1.4,就是下一个值)。

  每档光圈值之间允许有过渡值,例如F2.2、F2.4、F4.5、F6.3,等等……

  总的来说,『光圈值』越大,光圈越小;『光圈值』越小,光圈越大。

  要得到相同的曝光量,把光圈调大一档,曝光时间就可以缩短一半;反之亦然。

 

(二)快门速度

  快门是控制光线通过光圈的门。快门打开时开始曝光,快门关闭时结束曝光。开门关门的时间间隔,就是快门速度,也就是刚才所说的曝光时间。 

  这是一组快门速度:1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000……。单位是秒(s)。

  按分数来理解,后一个值是前一个值的一半。因此后一个快门速度比前一个快一倍,曝光时间短一倍,曝光量少一档。

  跟光圈一样,允许每档之间有过渡值,例如1/5、1/10、1/20、1/25、1/40,1/80等等……

 

  说到快门就不得不说个概念,叫安全快门。由于快门速度越慢,就越容易因为手抖导致图像模糊。这个安全快门的概念,可以理解为,刚好不会因为手抖而导致图像模糊的快门速度。(手是肯定会抖的,除非没脉搏)。

  安全快门的数值,随焦距变化不同而变化,计算方法是该焦距的倒数。例如24mm的超广角,安全快门是1/25 s;120mm的长焦,安全快门是1/125 s;300mm的超长焦,安全快门是1/300 s。可见越长焦越容易抖,而且还要视乎不同人按快门时候的动作轻重(如果用力按肯定抖,我家肥妹就试过广角端 1/300 s 都抖的!)

 

(三)感光度(ISO)

  数码相机的感光度,是数码胶片CCD/CMOS对光线的敏感程度。

  感光度越低,噪点越少,细节更丰富;感光度越高,噪点更多,细节更差。

  CCD/CMOS面积越大,画质会越好,因此数码单反的画质才会比DC的高很多,因为单反的CCD/CMOS比DC的大很多倍。

  感光度也一样靠数值来衡量:ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200。

  跟光圈快门一样,后一个值跟前一个值相差一档曝光量,数字越大对光线越敏感。也就是说,在相同的光圈和快门速度下,ISO200 比 ISO100 多一档曝光量。

  一样可以允许过渡值:ISO80、ISO160、ISO240、ISO320,等等。但不是每台相机都可以选得到ISO的过渡值。

 

(四)景深

  景深是对焦点焦平面前后的清晰范围。如果这么说有点抽象,那我就说虚化吧,估计很多人就明白。

  虚化厉害,就是景深小(清晰范围小);虚化程度小,就是景深大(清晰范围大)。

  虚化包括前景与背景,可以利用前景和背景的虚化,来制造一定的画面层次感。如下图,画面下面的绿色模糊,是被虚化了的前景叶子,适当运用前景虚化效果会相当不错。【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

  景深跟三个因素有关。焦距、光圈、拍摄距离。

  焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大。

  光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大。

  拍摄距离越近,景深越小;拍摄距离越远,景深越大。

  由于在完成构图之后,焦距和拍摄距离已经决定好了,因此我们在这时最主要是靠光圈来控制景深。

  景深不是越小或者越大就越好的,如何根据题材控制合适的景深,需要实际中摸索。

  看下图,景深差别就更直观了:

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

  上图也可以看出,光圈从 F2.8 缩到 F8.0,快门速度也从 1/30 变慢到 1/4 。 因为是在脚架上拍摄,所以不会因为抖动而模糊,如果手持这么慢的快门,就要注意了。

  PS:由于小DC的CCD/CMOS很小,所以物理上决定了同参数下景深比单反大很多,拍人像基本上是拍不出明显虚化,但拍微距还是可以虚化的(因为拍摄距离短)。个人觉得这种超大景深也可以作为优点来使用。

 

(五)快门速度快门对照片的影响

   高速快门可以凝固瞬间;慢速快门可以记录时间的流逝(当然还可以造成手抖模糊!)。

 

高速快门凝固飞行中的蜜蜂(翅膀太快了凝固不了)

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

慢速快门让水流更加细腻

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客


 

  光圈 / 快门 / 感光度,各自之间有一定的制约和影响关系。光圈控制景深的同时,会影响快门速度;高感光度造成画质劣化的同时,却能用于提高快门速度;快门速度的快慢,直接影响画面的效果,尤其是运动的画面。

  正因为光圈能控制景深的同时影响快门,所以我用得最多的相机模式是光圈优先(傻瓜机请无视)。用光圈控制景深自然不说,如需要高速快门则可调大光圈,相反就调小光圈;如果当光圈调最大,快门也不足够的时候,就只能用光源了(不管闪光灯还是什么灯)。

  拍摄其实就是选择,选择不同的参数下的不同效果。最终妄想-零摄影基础速成(四)

第四篇,白平衡

  说到白平衡,首先要提一下色温。但我不想详细说色温的定义,有兴趣的自己google了解。

  简单地说明,色温可以理解为自然界的光线不同光谱表现出来的不同颜色。色温低偏暖(黄),色温高偏冷(蓝)。

  相机设定白平衡,其实就是设定一个色温值,如果这个色温值跟环境色温不同,照片就会偏色。相机设定的色温值,如果比环境的色温低,照片就偏蓝;如果比环境的色温高,就会偏黄。这就是照片偏色的成因。

 

(一)单光源的白平衡

  单光源的情况比较普遍。例如在白天户外,单光源就是太阳;在室内,单光源就是台灯、节能灯、日光灯等等。

  看下图,光源是天花板的一盏橙黄色节能灯,在不同的白平衡设置下拍的:

摄影基础速成(四) - 最终妄想-零 - ☆ ZERO ZONE ☆

  首先说日光白平衡,它最接近白天户外自然光源下用肉眼所见的效果,个人觉得这是最标准的白平衡设置。白天户外不妨都设置为日光白平衡,哪怕有时有些细微偏色,也是可接受的(晴天和阴天的色温会有一定差别)。但显然,室内橙黄色人造光源下,用日光白平衡会严重偏黄(如刚才所说,这时相机的设定色温,比环境色温高)

  接着说自动白平衡,是相机在一定的色温范围内自动纠正偏色。我觉得自动白平衡一般都比较接近人眼对偏色的纠正能力,调整结果比较接近肉眼所见。如图所示,照片的偏色程度比较中等,不像日光白平衡那样严重偏黄,但仍对环境光有一定的表现能力。因为肉眼看到的光线本来就是橙黄的,所以如果用自动白平衡,相机是不会做到完全纠正偏色的。但仍要注意,自动的东西总会有一定的不稳定因素。

  最后说自定义白平衡,这是绝对还原当前环境光的设置,设定时需要一张白纸或灰卡,实际上是用来告诉相机,“这是白色或灰色,别把它变成其他颜色哦”(白色和灰色没有偏色,其他颜色也不会偏色)。因为是绝对还原准确颜色,所以表现不出环境光源是什么颜色,需不需要表现出环境光源,要视乎拍摄题材选择。不过嘛,大部分的情况,准确还原颜色是最好看的。

(PS:图上的床单刚换了个浅绿色的,所以自定义白平衡的背景是浅绿)

  对了,还有一点比较重要的,不要指望PS能很准确纠正偏色,因为PS能纠正偏色的范围很有限。对于偏色厉害的照片是绝对无能为力的。继续拿上图做例子,如果要用PS纠正日光白平衡那张,哪怕只想纠正到自动白平衡那样的结果,也是很无力的。即使能勉强纠正到相似,颜色也会变得相当不自然。

 

(二)多个不同光源的白平衡

  如果是多个同色温光源,当单一光源的白平衡调整即可。现在说的是多个不同色温光源的白平衡,为了简化情况,只用两个。

  既然是不同的光源,色温自然有高低。刚才已经说过了,色温低会偏黄,色温高会偏蓝。

  我在原来天花板一盏橙黄色节能灯的基础上,增加一盏LED小台灯。分别对色温高低的两个光源使用自定义白平衡,就会出现两种不同的情况:

摄影基础速成(四) - 最终妄想-零 - ☆ ZERO ZONE ☆

  左图,是根据天花板节能灯调节的自定义白平衡。可以看出,相对天花板节能灯,LED小台灯的灯色温高,导致被LED照射的主体偏蓝色,而背景的颜色是还原正确的。

  右图,是根据LED小台灯调节的自定义白平衡。可以看出LED照射的主体颜色正常没偏色,而由于节能灯色温低,背景都偏橙黄色了。

  显然右图的效果比左图要好很多,在多光源的情况,对不同光源使用不同的自定义白平衡,照片效果的差别是巨大的

 

  除了室内布光,在室外也能利用具有色温差的光源来营造特殊效果。但要先知道室外最大的光源是太阳,要营造这样的色温差并掩盖太阳对主体的照明干扰,自己添加的光源必须是强力的光源。而且要控制背景的偏色,更要了解一下补色的原理。

  在日光下按照人为光源还原白平衡的前提下,如果添加黄色光源,背景就会呈现黄色的补色——蓝色;如果添加绿色光源,背景就会呈现绿色的补色——红色;等等。(这个应用需要专业的灯光,了解一下就好,但有兴趣可以在室内通过简单的灯光+滤色片把玩一下)

  下面这张,就说明了室内和室外的一个色温差,按照室内的节能灯还原白平衡,室外的阳光就呈现蓝色了。

摄影基础速成(四) - 最终妄想-零 - ☆ ZERO ZONE ☆

 

(三)多光源下应该多试试多种白平衡

  有些时候光源较多,或者虽然光源单一却不知道该怎样还原才好看,就应该多试试不同的白平衡设置。例如夜景、日出日落等情况。

  如果相机有RAW格式,在这个时候拍摄RAW就最好不过了,因为RAW格式的白平衡,可以随意调整并且是无损的。

  下图的天空、街灯、主体,色温均不同,在这种情况不同的白平衡设置都有不同味道,最好是保存RAW,要是只能拍JPG的DC,可以不同白平衡设置多拍几张。(太阳还没完全下山,日光白平衡在这时还是最接近肉眼所见)

摄影基础速成(四) - 最终妄想-零 - ☆ ZERO ZONE ☆


  选择白平衡,其实是在选择要不要准确还原颜色。

  颜色还原完全准确的话,就不能表现出环境光的气氛,当环境光不是照片需要交代的信息的时候,则都需要准确还原颜色。这个选择权在拍摄者手上。

  另外,某些有白平衡微调功能的相机,可以在准确还原颜色的基础上,再选择偏向某一个色调。

 

 

第五篇,闪光灯

  “曝光”那一篇,已经说过一些闪光灯的补光应用,这篇将会再简要说明一下其他作用。

  另外再提一下,闪光灯的专门知识很多,这里只说简单应用,其他有兴趣自己去找教材。

 

(一)闪光曝光补偿

  跟曝光补偿类似,闪光曝光补偿控制的是闪光灯的输出。

  假设没有任何环境光,±0 表示的是让主体刚好充足曝光;+1 表示过曝一档;-1 表示欠曝1档。

  但实际中应用一般都会有环境光,就例如以前说过的白天补光的情况。由于环境光和闪光同时照亮主体,那么如果环境光和闪光的任何一个,都足够让主体曝光正确的话,则主体在两种光同时照射下肯定会过曝。

  所以闪光灯用来补光的时候,闪光曝光补偿一般设置为负数,这样可以按照一定比例,让闪光与环境光混合。但具体负多少,要视乎环境光对主体的照射程度而定。

  环境光对主体照射多,主体没有闪光的情况下还能基本曝光正确的话,闪光补偿就负多点,一般 -1;环境光对主体照射少,主体没有闪光的情况下会曝光不足的话,闪光补偿就负少点,完全逆光的时候可以为 ±0 甚至 +1。

 

  但要注意环境光的色温,如果跟闪光的色温相差太大的时候,建议在闪光灯上加滤色片,让闪光灯的色温接近环境色温(当然也可以像上一篇说的那样,利用色温差来营造特殊效果)。如果没滤色片,直接闪也不是不可以,但建议选用闪光灯白平衡,不然很容易拍到半蓝半黄的。

  另外闪光灯的色温跟太阳接近,白天户外补光的时候可以直接闪。

 

(二)慢速同步、前帘同步、后帘同步

  一般DC开闪光灯的话,会限制一个最慢的快门值。例如室内如果要 1/5 才正确曝光的话,开了闪光灯之后可能会强制变成1/60s。这样的照片上往往就只有主体和暗暗的背景。

  如果打开慢速同步闪光,就可以让闪光灯在 1/5s 的快门速度下闪光了。这样主体和背景都能正确曝光。(要注意背景对自动白平衡的影响,建议选用闪光灯白平衡)

  看快门速度就可以知道,下图是室内光源很暗的情况,效果差异如下图所示(为了照顾效果,已作过闪光曝光补偿的调整)。【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

  普通闪光模式,让快门强制从 1/3s 变为 1/40s,所以闪光照射范围外的背景几乎全黑了。而事实上如果室内光源正常曝光所需的快门速度,越接近闪光灯强制的快门速度1/40s的话,效果就越接近慢速同步的效果。

 

  前帘同步和后帘同步,要在慢速快门下且被拍物体在运动状态才能看出区别。

  前帘同步:快门开启之后的一瞬间闪光;

  后帘同步;快门关闭之前的一瞬间闪光。

  假设物体按轨迹运动,并且快门速度足够让物体运动一定距离。

  前帘同步,物体会首先被闪光灯照射在照片留下实像,结果实像显示在运动轨迹末端;后帘同步,快门关闭的瞬间闪光形成实像,结果实像显示在运动轨迹的前端。因此后帘同步比较符合视觉习惯。

  但不符合视觉习惯的前帘同步,不等于没有用,它可以使用在从特定动作开始,同时要表现运动轨迹的情况。例如,你可以拿着一根焰火,摆一个很帅的pose,然后前帘同步闪光之后,就可以拿着焰火随意挥舞了。这样照片上就是你很帅的pose以及焰火的挥舞轨迹。

 

(三)外置闪光灯的应用

  说到外闪,就不得不说经常被问及的一个问题:室内不够亮,怎样拍人才好看(引申问题,婚宴怎么拍才好)

  我一般这样回答。

  答案一:在室内光线还不至于太差,快门速度在 1/20s 以上的时候,可以用相机内置闪光灯,用慢速同步闪光,配合 -2/3 或者 -1 左右的闪光曝光补偿,拍静止不动的人效果不错(闪光参数跟室外补光时候差不多,不同的是快门慢了,要注意手抖)。但如果要抓拍人的动作,这样就只能不开慢速同步的闪光灯来抓拍了,但效果一般是黑背景加清晰的黑影。

  答案二:外闪。这是理想的室内拍摄解决方法,基本上可以无视室内环境光,不管静的动的照拍无误。

 

小DC要接外闪,必须有热靴,而且一般只有旗舰DC才有。但即使能接外闪,也肯定会头重脚轻拿不稳。因此我一般会玩玩无线引闪,遥控接收器和闪光灯直接放三脚架上调好角度就可以随意拍了,而小DC挂个遥控发射器也不会重。

便宜实用的国产银燕,虽然是手动灯,但室内足够用,买一个玩玩很不错:

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

效果对比,左图是相机内闪,浓重的阴影和闪光的直射,效果不理想;右图为外闪使用跳闪(跳闪,指调整外闪角度对着上方照射,靠天花板均匀反射的光线来照亮房间),光线均匀和谐。

两图拍摄参数均为 F3.5 1/250s,较高速的快门足够忽略室内环境光,因此两图均为单纯用闪光灯拍摄。

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客

 

另外附两张婚宴拍摄,拍于同事的婚礼上,为避免当事人出镜,因此做了模糊。快门均为 F4.0 1/100s,环境光只作为次要,主光是闪光,同样是跳闪,以避免浓重的黑影。

【引用】 摄影基础速成 - 大树欲静 - 大树欲静的博客


 

  这篇说得比较粗浅,我连GN值和光圈控制闪光曝光都没说(因为DC即使有手动调闪光输出功能,也十分鸡肋),而对于这里说过的,也必须实践才能掌握。

  另外要注意,闪光曝光补偿功能一般需要功能较全的手动DC才有。慢速同步和前后帘同步,则全自动DC上也有可能有。

 

  基本上我所知道的常用基本知识,大部分已经都在这几篇文章里了。作用是以后有人问我问题或要我教摄影,直接看这里即可。我是个懒人,懒得一个个回答~

  最后再补一句,这里说的只涉及技法,对于如何拍好照片,拍的时候谨记三个要素:主题、主体、简洁。

  全篇完。

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